Строительство погреба на даче своими руками

Погреб является незаменимым сооружением на даче, позволяет хранить овощи, фрукты, консервы и другие продукты в течение длительного времени. Строительство погреба своими руками – задача, с которой может справиться любой человек, имеющий минимальные навыки строительства.

С помощью нашей статьи вы сможете построить надежный и функциональный погреб!

Содержание

Время чтения статьи: 7 мин.

1. Стоимость работ по строительству погреба
2. Как вырыть котлован
3. Изготовление каркаса под монолитное бетонирование
4. Вентиляция, сейф, вода и канализация
5. Заливка пола бетоном
6. Изготовление входа
7. Заливка стен бетоном
8. Арматурный каркас плиты перекрытия
9. Гидроизоляция и утепление

Делимся опытом строительства монолитного погреба. Погреб заглублённый в землю с плитой перекрытия под будущую сауну. Можно использовать для другого назначения: под беседку, гараж, хозяйственную постройку, летнюю кухню, гостевой домик. Правильный подземный погреб позволяет круглый год поддерживать оптимальные условия для хранения овощей и фруктов. Устройство погреба на даче вполне доступно собственными силами. Начали его строить в качестве бункера, для защиты от войны и катаклизмов. Ранее мы писали об истории создания нашего бункера и подготовке проекта

1.Стоимость работ по строительству погреба

Строительство погреба под ключ с работами обойдётся минимум в два раза дороже. Работы выполнялись самостоятельно силами двух человек в течение двух месяцев. Для рытья котлована были привлечены копачи. Все бетонные работы сделали за 6 дней: 4 дня на каждую стену, пол и плита перекрытия. Цена строительство погреба не является заоблачной, если строить своими руками. Часть материалов было в наличие: например двери или профнастил над входом

Строительством погреба мы занимались периодически, в свободное время. Каждую субботу заливали одну стену, потом потолок. Чтобы залить потолок по опалубке нам потребовалось 30 замесов по 100 литров (3 куба). Эту работу вдвоём мы начали с утра и закончили после обеда. Все компонеты (песок, щебень, цемент, вода) были заранее подготовлены.

2.Как вырыть котлован. Технология строительства

Есть два варианта строительства погреба:

1.Котлован делается с запасом. Экскаватором роется яма с размерами, превышающими размеры бункера для удобства возведения и гидроизоляции стен. Опалубка делается с двух сторон при изготовлении из бетона. Также можно использовать кирпич или пеноблоки. После гидроизоляции часть грунта засыпается назад. Более правильный, но дорогой и не всегда реализуемый на дачном участке

2.Котлован по размеру погреба. Стены котлована являются опалубкой. Здесь тоже могут быть сложности, если стены будут обсыпаться. Для гидроизоляции на стены ямы укладывается плёнка. Наиболее экономичный способ

В нашем случае экскаватору нельзя было заехать на участок, поэтому был выбран второй вариант. Грунт очень тяжелый, сплошная глина. На яму размерами 3,5 х 4,5 х 2,2 м ушло 3 дня силами четырёх человек. Сначала земля выкидывали наверх, а затем тачкой вывозили на улицу или рассыпали по участку. Стены равняли правилом, чтобы выдержать необходимые габариты.

3.Изготовление каркаса под монолитное бетонирование

Нашей деятельностью является изготовление изделий из металла. Поэтому мы также применили металл для строительства бункера. По углам выставили стойки из г-образно сваренных труб 80х40 мм. Эти трубы являются частью металлического каркаса, задают точные размеры помещения и служат креплением опалубки. Трубы выставляются по уровню. Затем в грунт забивается арматура и приваривается к стойкам. Толщина стен – 120 мм. К трубам приваривается куски арматуры для крепления сетки. Так трубы завязываются со стенами и проходят через плиту перекрытия. Для большей прочности трубы заливаются бетоном.

Рис. 2 Изготовление угловых стоек для каркаса опалубки

4.Вентиляция, сейф, вода и канализация

В грунте были сделаны углубления под вентиляционную трубу и сейф. Вентиляция обычная с приточной и вытяжной трубой. Специальных вытяжных вентиляторов не потребовалось. Сейф показался хорошей идеей. В нишу, сваренную из нержавейки, должен вставляться стандартный сейф и снаружи чем-то закрываться для маскировки. В стене на глубине промерзания (800 мм) сделана ниша, чтобы завести воду и канализацию.

Рис. 3 Схема вентиляции

5.Заливка пола бетоном

Пол залили бетоном на высоту 100 мм. Для этого сделали короб, по которому бетон подавался сверху от бетономешалки. Пол армирован сеткой, сделана гидроизоляция плёнкой. Иногда в погребах не делают бетонный пол. Засыпается гравием и укладываются доски. Считается, что это позволяет поддерживать стабильную температуру в погребе. Бетонный пол гораздо практичнее в плане ухода и наведения чистоты. При изготовлении пола рассматривали возможность изготовления воронки для отвода воды в грунт. В нашем случае грунтовые воды находятся низко, поэтому дополнительной гидроизоляции не потребовалось

6.Изготовление входа

Удобнее сделать вход через обычную дверь. Чтобы лестница не была слишком длинная, вход находится на 500 мм ниже уровня земли. Также в погребе перед лестницей сделана площадка со ступенькой. Это позволило сделать лестницу высотой всего 1,2 метра. Для погреба важно наличие тамбура, чтобы холодный воздух не попадал сразу в помещение. Поэтому были изготовлены две двери: входная металлическая и внутренняя деревянная.

7.Заливка стен бетоном

Рассматривался вариант, стандартного изготовления опалубки по периметру. Заливается первый уровень, опалубка переставляется и заливается второй уровень. Обычно так возводят стены. Но подавать бетон сверху из бетономешалки достаточно затруднительно. Поэтому заливалась вся стена целиком за один раз. Предварительно на стены укладывалась гидроизоляционная плёнка и прибивалась к грунту. Затем вязалась сетка. В качестве опалубки использовались листы ОСБ 18 мм, оббитые плёнкой для лучшей сохранности. ОСБ крепилось к трубам каркаса и подпиралось большим количеством распорок. Сверху в стену забивалась арматура для связывания с каркасом плиты. Для отделки погреба была выполнена штукатурка и покраска стен. Лестничный проём отделали деревом.

Рис. 4 Заливка стен бетоном. Опалубка на всю стену

8.Арматурный каркас плиты перекрытия

Плита толщиной 160 мм. Арматурная сетка и дополнительные трубы каркаса для крепления опалубки. Также у нас были в запасе листы рифлёной нержавейки толщиной 1,5 мм. Они послужили в качестве не съёмной опалубки. Листы с одной стороны лежат на стенах, а с другой стороны крепятся к каркасу. Все элементы завязаны между собой и стенами. С каждой стороны плита на 300 мм заходит за стены погреба. Это сделали для лучшей защиты от влаги и холода. В плите сделаны отверстия под трубу буржуйки, под воду и канализацию. Вода и канализация заходят в подвал, а из подвала через плиту перекрытия в дом. Надеюсь, никогда не понадобиться жить в погребе с буржуйкой. Общий объём бетона на фундаментную плиту составляет 3 м куб. Залили за один раз бетономешалкой в 100 литров. Также бетоном залили стены входа в бункер.

Рис. 5 Арматурный каркас плиты перекрытия

9.Гидроизоляция и утепление

Утепление стен не требуется, поскольку они находятся в грунте. Гораздо важнее утеплить фундаментную плиту со всех сторон. Сверху и торцы плиты промазали гидроизоляцией по бетону. Пенополистиролом утеплили торцы. Плита сверху не была утеплена, поэтому на потолке скапливалась влага. Пенополистирол толщиной 50 мм, покрытый плёнкой помог решить эту проблему. В погребе сухо и свежо. Температура всю зиму была в пределах 3 градусов. Картошка прекрасно сохранилась

Рис. 6 Бетонная плита перекрытия

Гидроизоляция от грунтовых вод

Поскольку погреб строится в грунте, то важно учитывать такие показатели, как влажность и близость грунтовых вод. Зная свой участок, можно ориентироваться на глубину залегания подземных вод, или же уточнить этот момент у соседей со скважиной или колодцем. Также можно самостоятельно проверить уровень грунтовых вод, сделав отдельную скважину. Подобные замеры лучше проводить осенью или весной, когда влаги больше всего.

Погреб строят не глубже чем 0,5 метра до высоты грунтовых вод. Под полом рекомендуется иметь толстую земляную прослойку, что не допустить переувлажнения основания сооружения. Если грунтовые воды находятся выше, то правильным решением будет бетонный пол. Частично, проблему можно уменьшить, если погреб строить на самом высоком месте участка. Также для изготовления используют бетон с повышенной водонепроницаемостью и другие устойчивые к влажности материалы. Бетонную стяжку можно оставить в качестве основного пола или сделать основанием под напольное покрытие.

Гидроизоляция от осадков и талого снега

Такая гидроизоляция выполняется двумя путями:

1. Дренаж для отвода воды воды от стен погреба. Для этого делают водостоки, дренажные колодцы
2. Гидроизоляция стен, потолка, несущих конструкций гидроизоляционными материалами

Гидроизоляция может внутренней и наружной. Наружная гидроизоляция делается на этапе строительства, когда к стенам есть доступ. Это будет наиболее эффективным решением. Для этого используют битумные мастики, специальные проникающие составы, покрытие полимерными мембранами, цементная штукатурка и т.д. Также стены можно обработать изнутри уже после изготовления погреба. Сверху можно смонтировать деревянные или пластиковые панели для декоративного оформления

Фото готового погреба с тамбуром

Затрудняешься с выбором? Остались вопросы?
Переходи на страничку обсуждения проекта
• Смотреть фотогалерею • Получить консультацию • Пригласить на замеры
• Сделать визуализацию • Оформить заказ
Сделайте свои проекты совершенными!

Часть 3

Выбираем проекты маленьких домов